В этом материале представим вашему вниманию обзор видеоролика по изготовлению машинки с моторчиком.

Итак, нам понадобится:
- моторчик 3-вольтовый от кассетного плеера;
- 3 пальчиковые батарейки;
- металлическая шайба;
- изолента;
- игрушечная машинка.

В самом начале отметим, что автор советует использовать машинку, в которой присутствует механизм, двигающий ее вперед после откатывания назад.

Разбираем машинку, и вырезаем упомянутый выше механизм.

Вытаскиваем из механизма шестеренку и приклеиваем ее к моторчику клеевым пистолетом.

На вале должна присутствовать еще одна шестеренка малого размера. Моторчик нужно приклеить так, чтобы большая шестеренка прикасалась маленькой.

Соединяем 3 батарейки последовательно, чтобы минус средней батарейки был соединен к плюсам крайних. Соединять контакты можно при помощи металлических шайб. Между собой батарейки могут быть соединены изолентой.

Собираем корпус машинки, не забыв вывести провода, идущие от моторчика.

Соединяем минусовой провод от моторчика к минусу на крайней батарейке.

Далее берем еще один провод и соединяем его к плюсовому контакту второй крайней батарейки.

Устанавливаем блок из батареек на крышу машинки.

Для того, чтобы моторчик заработал, и машинка стала двигаться, нужно сомкнуть плюсовой провод, идущий от моторчика с проводом, который подключили к плюсовому контакту батарейки.

Игрушечные машинки Diskie Toys серии Cars 2 копируют персонажей мультфильма Cars 2 (Тачки 2) и популярны у детей. Автор ремонтировал машинку модели «Молния Мак Куин» (Mc Queen) китайского производства, неизвестного года выпуска. На 3-й день машинка упала в воду, из неё пошёл дым, потом она стала останавливаться, не реагируя на команды с пульта. На интернет-сайте поддержки предложений по ремонту нет. В московских интернет магазинах гарантийный срок обмена неисправных радиоуправляемых игрушек, на момент написания статьи был 7 дней. Согласно инструкции по эксплуатации на RC (Radio-Car) Mc QUEEN установлен сертифицированный модуль радиоуправления «27138» на частоту 27 МГц. Сведений по ремонту этого модуля автор не нашел. В настоящей статье приведены электрические схемы пульта управления (рис.1), машинки модели Mc QUEEN (рис.2), описаны найденные неисправности и способы их устранения (рис.3), отмечены некоторые особенности управления машинкой.

На схемах буквенно-цифровые обозначения радиодеталей соответствуют обозначениям, указанным на монтажных платах. Не обозначенные на платах детали автор обозначил самостоятельно. Обозначенные на платах, но не распаянные детали, рассеиваемая мощность SMD резисторов, перемычки, в т.ч. SMD, на схемах не указаны. Маркировка полупроводниковых SMD приборов указана в рамке, если была нанесена разборчиво. Все приведенные на схемах номиналы были прочитаны или измерены. В пульте управления, контакты кнопок SB2, SB3, SB4, SB5-угольные, они соединены с соответствующими контактными площадками платы угольными дорожками, такие же угольные дорожки соединяют с платой средний вывод SA1 и вывод 10 ic2. Эти дорожки на плате не обозначены. Они отмечены на схеме пульта управления утолщенными линиями и символом резистора, с указанием сопротивления данной угольной дорожки, или замкнутого контакта SB2-SB5 между двумя соответствующими контактными площадками. Шифратор команд управления пульта, микросхема ic2 с маркировкой «515Т», и дешифратор команд управления машинки, микросхема U2 с маркировкой «515R», в корпусах SOP 14, китайского производства. Программируются ли они, неизвестно, но объём памяти на одну-две команды имеют, описание этих микросхем автор не нашёл.

Пульт управления потребляет ток 50-150 мА. Его работоспособность сохраняется при питании от 3-х батареек LR6 до напряжения 3,3В. Светодиоды D19-D20-индикаторы включения пульта. С вывода 8 ice2 включается радиопередатчик пульта управления, и передаются коды, модулирующие излучаемый сигнал . C вывода 9 ic2 сигналы управления поступают на вывод 3 ic1 звукового процессора, «черную таблетку», находящегося на отдельной плате, 8 на 15 мм.

В памяти ic1 2-х секундными файлами записаны звуковые эффекты. При поступлении сигнала управления ic1 выбирает нужный файл и транслирует его непрерывно до окончания управляющего сигнала. Динамик SPK находится внутри пульта управления. Первые два дня пульт мог произносить фразу: «Поговори со мной».

Схема 1

Схема 2

Движение вперёд-назад выполняется электродвигателем машинки М1, его работа управляется с пульта переменным сопротивлением RW1, включенным как реостат. Светодиоды шкалы пропорционального управления включаются последовательно, начиная с D18-D17 по D11-D10, они индицируют отклонение движка RW1 от среднего положения при движении вперёд-назад. Регулировка скорости движения осуществляется изменением частоты подачи команд вперёд--назад с пульта управления. Но эта регулировка не очень эффективна, т.к. на малых оборотах электродвигателю не хватает крутящего момента и машинка начинает дёргаться на старте. Поворот вправо-влево выполняется электродвигателем машинки М2, и управляется с пульта переключателем SA1. Для выполнения команды «Разворот» (Круговое вращение), нажатием переключателя SB1 «MODE» с пульта включается электродвигатель машинки М3 и подпружиненная платформа с закрепленным на ней колесом разворота опускается из верхнего положения. В нижнем положении платформы колесо разворота выдвигается и упирается в поверхность пола, шестерня на его оси входит в зацепление с шестерней редуктора двигателя ведущих колес М1, одновременно задние, ведущие колеса отрываются от поверхности, размыкается контакт SF3 и замыкается SF2, после чего двигатель М3 останавливается. Теперь команды поступающие с RW1 и SA1 блокируются, а двигатель М1 будет управляться датчиками положения SQ1 и SQ2 и вращать колесо разворота. Контакты SQ1 и SQ2 должны срабатывать при покачивании пультом из стороны в сторону, при замыкании одного из них машинка разворачивается вправо или влево в течение 3-х сек, затем самостоятельно останавливается. Датчики SQ1 и SQ2 металлические, цилиндрической формы, с осевым расположением выводов, без маркировки. Внутри, судя по звуку, находится шарик. При повороте датчика выводом золотистого цвета вниз контакт внутри датчика замыкается, а при повороте его вниз выводом серебристого цвета - размыкается. Датчики расположены на задней стенке пульта управления под углом в 90 град. один к другому, но угол их срабатывания более 150 град. Возможно, по этому, один из них был установлен в пульте вверх ногами, и чтобы изменить направление вращения машинки приходилось поворачивать пульт то вверх антенной, то вниз. Для отмены команды на круговое вращение выключают SB1, после чего повторно включается двигатель М3: платформа колеса разворота поднимается, шестерня на его оси отсоединяется от редуктора М1, размыкается SF2, ведущие колеса опускаются на поверхность, в верхнем положении платформы замыкается SF3 и М3 останавливается.

Схема 3

Машинка во время езды потребляет ток более 1А. При питании от 8-ми батареек LR6 она сохраняет работоспособность до напряжения 10,5В (1,3В на элемент). Полуразряженные элементы данного типоразмера не «держат» большой для них ток, поэтому применение аккумуляторов нежелательно. Самовосстанавливающийся предохранитель FU1 маркировки не имеет, и ни разу не сработал. Микросхема U1 без маркировки, вероятно, это сдвоенный операционный усилитель, аналогичный входящему в состав китайской микросхемы PTBA978B , «обвеска» их выводов совпадает, номиналы С4, С6, С9, С13 взяты из . Вне платы приемника машинки расположены электродвигатели М1, М2, М3, датчики SF1-SF3, разъём и выключатель питания, светодиоды фар, плата с сопротивлениями R14-R17. Двигатели М1 и М3 с редукторами, платформа с колесом разворота, ведущие колеса собраны в единый блок заднего моста. Датчик SF1 находится в неразборном узле крепления оси колеса разворота, доступа к нему нет, его контакты замыкаются и размыкаются при каждом обороте колеса разворота. Датчики SF2 и SF3 -микротумблеры нажимного действия, SF2 крепится в самом низу блока, он наиболее подвержен загрязнению. Датчик SF3 находится в верхней части сборки. Все три датчика соединены проводами с соответствующими контактными площадками на плате: К2, К3, К4, при срабатывании они замыкают на общий провод соответствующие выводы микросхемы U2. При нарушении контактов датчиков SF2 и SF3, или обрыве их соединительных проводов, после подачи или отмены команды «MODE» двигатель М3 продолжает работать, непрерывно опуская и поднимая колесо разворота. Дешифратор U2, заметив ошибку в выполнении команды, самоблокируется и прекращает выполнение всех команд. Для перезапуска U2 машинку нужно выключить и повторно включить переключателем SA1.

Сломанная машинка отключалась после нажатия на пульте кнопки SB1 из-за невозможности выполнить команду «MODE». На её плате до обугливания выгорели транзисторы Q8 и Q11, управляющие двигателем М3, так, что невозможно было установить их тип и проводимость. Комплиментарная пара транзисторов подключенная эмиттерами к «+» М3, включала бы его при закрытом транзисторе Q7. Но М3 должен включаться по команде «MODE» при открывании Q7, тогда p-n-p транзистор Q11 и n-p-n Q8 надо подключать коллекторами к выводу «+» М3. После установки на место Q8 и Q11 пары транзисторов «8050» и «8550» коллекторами к «+» М3, тот заработал, но в течение суток эти транзисторы сгорели повторно. Пришлось рисовать схемы и разбираться в причине происшедшего: оказалось, что при переключении Q7, через транзисторы Q8 и Q11 некоторое время течет сквозной ток, а такое, как на плате, подключение их базовых выводов к D9 этот ток только увеличивает. При выполнении команды «MODE» М3 включается всего на 2-3 секунды, поэтому проработать несколько дней эта схема могла. Но при частом включении команды «MODE», или повышении сопротивления контактов SF2-SF3, транзисторы Q8 и Q11 сгорали бы обязательно. Чтобы избежать сквозного тока, из цепи управления М3 был удален n-p-n транзистор Q8, убрать бы его сразу и ничего бы не сгорело. На место Q11 был припаян 2Т836Б, всё заработало, но из-за отслаивания фольги контактных площадок Q11, (ранее он выгорал сильнее Q8), пришлось изменить схему включения М3. Результат ремонта показан на рис. 3. С платы удалены: диод D9, отслоившаяся фольга контактных площадок Q11. На место D9 установлен R28, транзистор 2Т836Б припаян в отверстия Q8, место Q11 оставлено свободным. Вывод «+» М3 подключен к плюсу питания платы, а «-» М3 к эмиттеру 2Т836Б.

Возможно, что плата приёмника предназначалась для другого изделия, а впоследствии была приспособлена к данной модели машинки. Возможно, что дефектная плата досталась только части машинок данной серии.

Из-за увеличения сопротивления контактов микротумблеров SF2 и SF3 они были промыты, для чего пришлось разбирать задний мост машинки. В пульте управления датчики SQ1 и SQ2 были заменены на кнопочные выключатели, установленные на заднюю стенку пульта. Управление машинкой стало удобнее. Пластиковая трубка, предназначенная для поддерживания антенного провода машинки в вертикальном положении, сломалась, пришлось установить на машинку съёмную антенну.

После ремонта и переделки машинка без поломок работает уже много месяцев.

Список литературы:
1. Интернет сайт http://service.dickietoys.de
2. Интернет сайт http://www.masteraero.ru «Как переделать и установить аппаратуру радиоуправления с китайских игрушек…» Автор Савельев В.
3. Интернет сайт http://supreg 1. narod.ru «Приемник для радиоуправляемой игрушки» Автор Мартемьянов А.

Игрушками сейчас интересуются не только дети. Многие взрослые приобретают точные копии авто известных марок либо подыскивают радиоуправляемые модели машинок. Сред предложенного ассортимента игрушечных магазинов не всегда можно встретить вариант, который полностью устроит клиента. В некоторых случаях гораздо лучше смастерить радиоуправляемую модель машинки самостоятельно, ваш ребенок оценит ваши усилия. Презент, собранный своими руками из подручных средств, намного ценнее яркой машинки, купленной в дорогом игрушечном магазине.

Можно сделать самостоятельно машинку на радиоуправлении, применяя наш последовательный алгоритм. Моделирование из одной готовой модели машинки в другую очень схоже с действиями мастеров в автомастерской.

Чтобы создать управляемую машинку своими руками, нужно иметь следующие элементы:

• Электромотор;
• Корпус маленького автомобиля;
• Прочное шасси;
• Съемные колеса;
• Комплект мини-отверток;
• Подробная инструкция к комплектующим.

Бесспорно, у самостоятельного сбора машинки на пульте имеется масса выигрышных преимуществ, а именно:

• Экономия средств, при этом вы будете иметь ту модель машинки, которую вы хотели;
• Вы можете сами выбрать нужную модель из предложенного ассортимента запчастей и разновидностей кузовов;
• Вы решаете - сделать мини-машинку на проводном пульте, либо воспользоваться радиоуправлением, на которое придется потратить большую сумму.

После того как вы определитесь с моделью, выполните следующий алгоритм действий:

• Подбираем шасси для своей модели, обратите внимание на качестве всех мелких деталей. Никаких вкраплений и зазубрин на поверхности пластика не должно быть видно, передние колеса должны двигаться плавно;
• При подборе колес особое внимание уделяйте моделям с резиной, поскольку полностью пластмассовые модели имеют сцепкую поверхность низкого качества;
• К выбору мотора подойдите со всей серьезностью, поскольку это главное сердце мини-машинки. Существуют 2 разновидности мини-моторчиков для машинок - электрические и бензиновые. Электрические моторы отличаются доступностью и простотой использования, они подпитываются от аккумулятора, ему очень легко давать новый заряд. Бензиновые варианты обладают большей мощностью, но они более дорогостоящие, требуют деликатного ухода. В них нужно вливать специальное топливо. Новичкам в сфере моделирования игрушечных машинок подойдут электромоторы;
• Нужно определиться с разновидностью управления - проводное либо беспроводное. Проводное управление стоит дешевле, но машинка будет двигаться только в ограниченном радиусе, в то время как радиоуправляемая модель будет двигаться в пределах досягаемости антенны. Радиоблок гораздо эффективнее для мини-машинок;
• Корпус будущей машины также заслуживает повышенного внимания. Вы можете выбрать готовый корпус либо сделать по личному эскизу.

После того как все детали куплены можно приступать к сборке.

К шасси крепим моторчик и радиоблок. Монтируем антенну. Вместе с комплектующими деталями должна идти подробная инструкция по сборке всей машинки. Налаживаем работу мотора. После того как все будет исправно функционировать, зафиксируйте прочный корпус мини-машинки на шасси. Теперь можно декорировать созданную модель по своему усмотрению. Смастерим машинку с мощным моторчиком.

Многие найдут идею собрать машинку с моторчиком для своего ребенка весьма странной, поскольку на прилавках магазинов есть множество готовых вариантов. Но если вы стремитесь проявить индивидуальность и заработать авторитет в глазах своего ребенка, то можно взяться за сборку машинки с моторчиком, хоть сделать это непросто, зато результат оправдает все усилия.

Оптимальный вариант - заняться сборкой радиоуправляемой модели. Здесь потребуются определенные навыки и знания мелкой электротехники, ведь эта мини-машинка представляет собой достаточно сложный механизм, несмотря на компактные размеры. Необходимо приобрести все важные детали.

Начинаем изучать пульт управления. От правильной сборки напрямую зависит движение авто, способность преодоления препятствий, делать красивые маневры. Многие автомоделисты применяют трехканальный пульт пистолетного вида, собрать который можно самостоятельно.

Можно пойти по простому пути - обзавестись специальным конструктором, где в комплекте содержатся все необходимые детали, их подробные схемы и конечные рисунки готовых моделей.

Двигатели для будущих радиоуправляемых моделей могут быть электрическими либо внутреннего сгорания. Двигатели внутреннего сгорания выпускают бензиновые либо калильные, функционирующие на составе из метанола, масла и нитрометана, специальной газоспиртовой смеси. Примерные объемы таких двигателей колеблются в пределах от 15 до 35 см3.

Примерный объем топливного бака у таких машин составляет 700 см3. Он обеспечивает двигателю бесперебойную работу в течение 45 минут. Многие бензиновые модели имеют задний привод, на них монтируется независимая подвеска.

Сегодня в продаже имеется множество разборных моделей, предназначенных для автомоделистов. Среди ведущих производителей мини-машинок стоит выделить АВС, Protech, FG Modelsport (Германия), HPI, HIMOTO (США). Их главной особенностью является схожесть мини-моделей с реальными прототипами. После окончания сборки по приложенной инструкции установите заряженный бортовой аккумулятор, батарейку в передатчик, залейте в бак небольшое количество бензина. Вы можете смело запускать своего железного коня в путь.

Моделировать автомобили по собственному желанию - это увлекательное хобби, особенно, когда результат превышает все ожидания. Для начала нужно приобрести стендовую модель Range Rover, из нее мы будем делать джип, свободно рассекающий по бездорожью. Еще нужно взять рабочую электронику от старого джипа, ее мы будем фиксировать во внедорожник.

Из медных труб паяльником мастерим мосты и дифференциалы. Его мы крепим к мощным колесам внедорожника. Нужно следить за тем, чтобы все соединения были прочно запаяны. Закрыли мы точащие дифференциалы крышечками от таблеток. Сверху покрываем все место стыка дифференциала обычной автоэмалью. Ставим мосты на раму и выполняем рулевые тяги. Рулевые тяги можно взять у старой разобранной машинки. После установки пластикового дна вырезаем там отверстие, необходимое для установки редуктора, карданных валов. В редукторе стоит двигатель от самолетика, также достаточно мощный. Модель двигается не рывками, а плавно, это самое главное условие для таких моделей. Делать редуктор достаточно сложно, но тут можно проявить всю свою смекалку. Редуктор плотно зафиксируем к днищу, крепим днище к раме. Теперь идет установка электроники, амортизаторов, аккумулятора. В конце идет покраска корпуса авто, установка основных узлов, фары и многое другое. Краску наносим в 4 слоя для обычного пластика. Автор нашел оригинальное фото машины и сделал ее мини-копию в игрушечном варианте. Чтобы модель не боялась влаги, электронику он покрыл специальным составом. Для придания эффекта старины шкурил наружную поверхность машины после покраски. Действия аккумулятора в такой модели хватает на 25 минут непрерывного катания.

Чтобы создать такую простую модель, нам потребуются следующий список мелких деталей:

• Микросхема для радиоуправляемой машины;
• Пульт управления;
• Элемент рулевого управления;
• Паяльник с припоем;
• Компактный электрический прибор;
• Аккумулятор с зарядным устройством.

Порядок действий при этом таков:

• Собираем нижнюю часть машины, то есть подвеску;
• С этой целью требуется прочная пластмассовая пластина, она будет основанием для этой модели;
• К ней крепится микросхема для радиоуправляемой машины, к ней припаяем проволоку, которая служит антенной;
• Припаиваем провода от электрического мотора;
• Провода аккумулятора фиксируем к правильным точкам микросхемы;
• Фиксируем колеса, взятые от простой детской машинки;
• Все детали можно закреплять, лишь бы не отвалились при использовании.

Крепим элементы рулевого управления, сделать это одним лишь клеем невозможно. Переднюю ось нужно замотать изолентой для более прочной фиксации. Крепим аккумулятор на микросхеме. Теперь машинка готова к испытаниям. Она обязательно должна функционировать. Управление такой машинки производится при помощи пульта. Следуя этой инструкции, можно легко сделать новую машинку на управлении. Если есть желание конструировать своими руками, то это руководство как никогда кстати. Сделанная своими руками игрушка радует гораздо больше, чем модель, купленная своими руками.

Чтобы собрать эту модель, нам потребуются следующие составляющие:

• Простая модель машинки любого производства;
• ВАЗОвские детали для открывания дверей, аккумулятор 12-вольтовый;
• Аппаратура для организации радиоуправления;
• Прочные аккумуляторы с зарядным устройствами;
• Радиатор;
• Электронно-измерительная аппаратура;
• Небольшой паяльник с припоем;
• Слесарные приспособления;
• Кусок резины для обеспечения усиления бампера.

Примерная схема сбора радиоуправляемой модели покащана на рисунке.

Переходим к чтению и сбору схемы, к увлекательному процессу созданию уникальной мини-машинки. Сначала выполняем сбор подвески. Берем ВАЗовские соединения и шестеренки для сбора редуктора. На шпильках и корпусе нужно нарезать резьбу, чтобы навесить шестеренки и соленоиды. Подсоединяем редуктор к питанию, проверяем, после чего фиксируем на машинке. Чтобы эффективно защитить систему от перегрева, устанавливаем радиатор. Пластину от него можно прочно зафиксировать при помощи обычных болтиков. Далее идет установка микросхем силового драйвера и радиоуправления. Полностью устанавливаем корпус авто. Наша мини-машинка готова к настоящим испытаниям.

У вас имеется машинка на радиоуправлении. Вы стремитесь сделать ее более маневренной, но не знаете, как это сделать?

Не перегружайте модель дополнительными системами и лишними мелкими деталями. Звуковые сигналы, светящиеся фары - это все удобства, они отлично смотрятся, но самостоятельный процесс сбора радиоуправляемой машинки и без этого имеет определенные сложности. Усложнение деталей может негативно сказаться на важных ходовых частях авто. Основной момент, на чем нужно заострить внимание, - это создание качественной подвески, обеспечение надежной передачи сигнала.

Для улучшения показателей маневренности и оптимизации скоростных параметров подойдет доводка системы во время тестовых заездов. Эти рекомендации помогут вникнуть в дело автомоделирования. Вы можете самостоятельно создать машинку, которая будет настоящей копией большой модели. Все детали у них будут схожими, только у вашего варианта все будет в мини-формате.

Обрадуйте сынишку - сделайте вместе с ним машинку на пульте управления

Можно начать с простого - собрать машинку-конструктор на пульте. Для начала нужно придумать проект: как будет выглядеть ваша машинка, как будет двигаться, просмотреть прочие детали. Чтобы начать незамедлительную сборку, нужно подготовить не только все важные составляющие компоненты будущего железного коня, но и необходимые приспособления. Чтобы начать увлекательное совместное занятие с сынулей, берем следующие вещи:

• Маленький моторчик, можно позаимствовать у старого вена либо бытового вентилятора;
• Прочную раму;
• Комплект мини-резины;
• Качественная подвеска для маленького шасси;
• 2 прочные оси для фиксации колес;
• Беспроводная антенна;
• Тонкие провода для соединений;
• Качественные батарейки для аккумулятора либо специальный бензин;
• Собранный приемник сигналов;
• Старый пульт управления, подойдет простой передатчик либо устаревший радиоблок.

Из приспособлений потребуются пассатижи, маленький паяльник, отвертки различного диаметра.

Порядок сборки

Во время процесса сборы может выясниться, что некоторые недостающие детали придется докупить либо позаимствовать у старых, поломанных машинок сынишки. Ведь он ими пожертвует ради крутой новинки, не правда ли?! Раму и кузов берем у старых образцов игрушек сына. Выбранный моторчик заранее тестируется на маневренность и работоспособность. Мощность движка не должна идти в разрез с весом машинки, ведь слабый мотор не потянет тяжеловесную конструкцию. Батарейки должны быть неиспользованными. Поэтапные действия при сборке таковы:

• Сначала собираем мини-раму;
• Затем фиксируем и регулируем исправный моторчик;
• Вводим батарейки либо компактный аккумулятор;
• Далее фиксируется антенна;
• Колеса монтируют так, чтобы они могли свободно поворачивать, крутясь вместе с осью. Если это условие не будет исполнено, машинка будет двигаться лишь вперед и назад.

Для будущего железного коня лучше взять резиновые шины, поскольку они лучше всего проявляют себя на открытом грунте. Если процесс сборки был достаточно легким, вы смогли разобраться во всех тонкостях первичного автомоделирования, то можно смастерить несколько образцов, можно еще один экземпляр подарить соседскому мальчишке. Они будут устраивать гонки по открытому грунту на улице.

Сборка новой уникальной машинки - увлекательный процесс, за которым могут провести не один вечер папа и сынишка. Чтобы превратить его в продуктивное дело, можно последовать следующим рекомендациям, их нужно учесть при сборке современной игрушки:

• Сделайте эскиз будущей модели, которую вы хотите собрать либо воспользуйтесь готовой инструкцией по сбору;
• Приобретите все качественные детали машинки;
• Дополнительные детали можно взять у старых машинок либо приобрести новые;
• Перед установкой тщательно протестируйте выбранный моторчик, это сердце машинки;
• Не экономьте на батарейках для новой модели, пусть они будут новыми и неиспользованными;
• Прочно фиксируйте все детали, согласно их последовательности;
• Изучите схемы создания аналогичных машинок заранее, чтобы облегчить процесс сборки;
• Выберите готовую модель либо придумайте что-то свое, уникальное.

Следуя этим рекомендациям, вы со своим чадом легко смастерите выбранную модель машинки. Можно мастерить и коллекционировать точные копии оригинальных авто, когда вы достигнете определенного уровня мастерства. Собирать вместе машинку в семейном кругу, - вот наилучший способ эффективной организации досуга для себя и своего ребенка.

Машинка, собранная своими руками, будет ценным презентом для своих детей, ведь в нее вложены настоящие отцовские чувства. В собранном виде модель будет ездить в выбранном направлении и легко маневрировать. Вы сможете научиться делать простой вариант машинки, следуя рекомендациям из предложенного видео. Начните свой путь в мире автомоделирования!

Первый микроавтомобиль «Мышонок» я построил для моих детей. Насколько он удался, читатели «Моделиста-конструктора» могут судить, ознакомившись с его описанием и чертежами, опубликованными в « ».

В результате я накопил некоторый опыт конструирования и задумал уже не детскую, а «взрослую» машину - для себя. Назвал ее «Мышонок-2». Строил долго, вернее, не столько строил, сколько искал необходимые детали, узлы. Этим, в частности, объясняется применение в «Мышонке-2» механических тормозов (сейчас я меняю их на гидравлические). Разработки чертежей и постройка велись одновременно, хотя основные параметры «Мышонка-2» были продуманы мною заранее.

Приведу его краткую техническую характеристику. Это двухместный четырехколесный автомобиль с двигателем мощностью 14 л. с. (рабочий объем 346 см 3), расположенным сзади. Оборудован двумя независимыми тормозными системами: основной (рабочей) с педальным приводом на все колеса и запасной (стояночной) с рычажным приводом только на задние колеса.

Автомобиль динамичен и устойчив. Тормозной путь при скорости 30 км/ч не более 6,5 м. Наименьший радиус поворота по оси следа внешнего колеса - 4,5 м. Максимальная скорость 65 км/ч.

Электрооборудование - от мотоколяски С3Д, 12-вольтовое, немного видоизмененное. В него входят приборы внешнего освещения и световой сигнализации, звуковой сигнал, стеклоочиститель, контрольно-измерительные приборы.

Салон отделан современными материалами, изолирован от мотоотсека шумопоглощающей панелью с пенопластовым наполнителем. Кресла водителя и пассажира анатомические, выклеены из стеклопластика, выложены поролоном и обшиты кожзаменителем; машина снабжена ремнями безопасности.

Автомобиль эксплуатируется с мая 1985 года. На спидометре уже много тысяч километров сахалинских дорог. Серьезных поломок в пути не было. Правда, должен отметить, что при полной загрузке мощности двигателя не хватает для преодоления часто встречающихся на наших дорогах крутых и затяжных подъемов. А это вынуждает включать первую передачу. Критически отношусь я также и к откидывающимся кверху дверям - не во всем они удобны. В остальном же машиной доволен.

Теперь хотелось бы рассказать об особенностях конструкции «Мышонка-2».

1 - передние буферы,

2 - подфарники - указатели поворота,

3 - выдвижные фары с крышками,

4 - аккумулятор,

5 - передний мост,

6 - рулевой вал,

7 - багажное отделение,

8 - педали тормоза и сцепления,

9 - педаль газа,

10 - рукоятка ручного тормоза,

11 - рычаг переключения передач и реверса,

12 - кресло водителя,

13 - подъемник фар,

14 - «монетки» декомпрессора и корректора,

15 - вентиль топливного крана,

16 - дифференциал с реверс-редуктором,

17 - цепь привода,

18 - двигатель,

19 - топливный бак,

20 - глушители,

21 - задний буфер,

22 - задние фонари.

Он собран в основном из запасных частей «Запорожца» и мотоколясок СЗА и СЗД. Кузов каркасный, с панелями из стеклопластика на трубчатой основе. Задний капот откидной или съемный, что обеспечивает свободный доступ к двигателю. Кузов – самая трудоемкая часть, на его сборку и оборудование затрачено три четверти времени.

Сначала я изготовил макет кузова в натуральную величину. Я использовал чистый гипс. Для экономии укладывал на сетку сначала бетон, а когда он схватывался наносил сверху слой гипса толщиной 15-20 см. Полностью высохшую поверхность макета шлифовал и красил нитроэмалью. Обработку вел очень тщательно, дабы огрехи не переходили на матрицы.

Затем разметил линии разъема панелей. Чтобы они четко отпечатывались на матрицах, прочертил их шилом на глубину примерно 1 мм По ним и подгонялись готовые панели.

Обычно матрицы делают из стеклопластика. Но мне необходимо было экономить смолу и стеклоткань, и пришлось отливать их, как и макет, из гипса и бетона.

Рис. 3. Типовая схема стыковки панелей:

1 - труба остова,

2 - деревянная рейка-вкладыш с желобком,

3 - стеклопластиковые накладки,

4 - заделка стыка панелей стеклотканью,

5 - панель,

Слепни каждой панели снимал отдельно: натирал поверхность макета тонким слоем вазелина или солидола и запивал гипсом, перекрывая линии разъема на 10-11 мм, а затем бетоном, армируя его стальными прутками 0 5 мм. Для получения слепков с вертикальных поверхностей делал опалубку из досок и фанеры.

После высыхания бетона (примерно через трое суток) снимал матрицы, досушивал гипсовый слой, тщательно обрабатывал и красил.

Основные несущие панели выклеивал из шести слоев стеклоткани с подкладкой двух слоев стеклорогожи, что давало толщину примерно 4 мм. Стеклоткань перед этим обжигал пламенем паяльной пампы, чтобы она лучше впитывала смолу. Обжигал с большой осторожностью, так как в местах пережога ткань крошится.

Из-за того, что клей быстро густеет, пришлось готовить его небольшими порциями, Состав: эпоксидная смола (100 см3), пластификатор (10 см3) и отвердитель (10 см3). Можно обойтись и без пластификатора. Если смола слишком густа, допускается добавка в нее ацетона или растворителей № 646 или № 648 (не более 10% общего объема). Однако, учитывая что такие добавки несколько снижают прочность изделия, использовать их следует в крайнем случае.

Для получения желаемого колера в смолу вводится краситель - обыкновенная художественная масляная краска из тюбика (перед добавкой отвердителя).

Рис.5. Основные силовые элементы кузова:

1 - передние бу­феры,

2 - перед­ний мост (руле­вой механизм и рычаги подвески не показаны),

3 -рама автомобиля,

4 - окантовка багажного отде­ления,

5 - перед­ние опоры остова кузова,

6 - трубы остова,

7 - нижние опоры остова,

8 - штанга двери,

9 - каркас двери,

10 - шарниры дверей,

11 - задние опоры остова,

12 - каркас капота,

13 - шарниры капота,

14 - задний буфер.

Перед выклейкой панелей я кроил стеклоткань по слоям ножом на листе фанеры (линолеума) и складывал куски стопкой. Клеил за один прием с непродолжительными перерывами для отдыха или разведения новой порции.

После укладки в матрицу последнего слоя стеклоткани накрывал все полиэтиленовой пленкой и, сделав опалубку, засыпал поверхность песком. Через сутки снимал песчаный пресс и оставлял панель «дозревать» в матрице еще трое суток. Полностью смола полимеризуется за неделю.

Проем для лобового стекла в передней панели я подгонял под рамку из двухмиллиметрового алюминиевого листа, Потом эта рамка вклеивается в панель и в нее вставляется лобовой триплекс от автомобиля ЗАЗ-968. Таким же образом изготавливалась и задняя остекленная панель.

1 - двигатель,

2 - регулировочный винт,

3 - переходник,

4 - передний кронштейн крепления двигателя,

5 - подмоторная рама,

6 - тяги подвески дифференциала,

7 - дифференциал с реверс-редуктором,

8 - защитный поддон,

9 - задний кронштейн крепления двигателя,

10 - пластина навески глушителей,

11 - левый глушитель.

Готовые панели я обрезал по линиям разъема на макете кузова и подгонял к трубчатому остову. Панели к нему крепил шурупами, выбирая зазоры деревянными рейками с желобками и подклеивая их изнутри 4-6 слоями стеклоткани. Стыки между панелями разделывал ступеньками и заполнял полосками стеклоткани на клею.

Собранный кузов окончательно шпаклевал к шлифовал, готовя к окраске. Неровности заделывал шпаклевкой на основе все того же эпоксидного клея, добавляя в него наполнители: тальк, алюминиевую пудру и тому подобное.

1 - передние опоры,

2 - нижние опоры,

3 - задние опоры,

4 - несущие трубы.

Остов кузова собран из тонкостенных стальных труб, к ним приварены узлы крепления к раме автомобиля: передние, нижние и задние опоры.

Трубчатую конструкцию имеет и каркас откидного капота. При необходимости последний можно вообще снять, например при ремонте двигателя.

Основной же силовой элемент кузова - жесткая рама из стальных труб и уголков. Она несет на себе остов, капот, передний мост, двигатель с подмоторной рамой и дифференциалом, подвески задних колес, багажник и так далее. Для крепления этих агрегатов предусмотрены кронштейны, узлы и опоры.

1 - кронштейны крепления переднего моста,

2 - кронштейны крепления рычага переключения передач и реверса,

3 - опоры кресла пассажира,

4 - боковые узлы подстыковки остова кузова,

5 - петли крепления кресла пассажира,

6 - опоры подушек подмоторной рамы,

7 - буксирная вилка,

8 - цапфы капота,

9 - уголки 40 X 40 мм,

10 - узлы крепления задней подвески колес.

Спереди на раме установлен мост от мотоколяски СЗА, доработанный под колодочные тормоза от грузового мотороллера.

На задней части рамы на самодельных резиновых подушках смонтирована подмоторная рама с силовой установкой от мотоколяски СЗД развернутой на 180°. Передняя вилка ее крепления - переходник, смещенный вертикально относительно кронштейна крепления двигателя. Задняя точка - шарнирная: кронштейн, охватывая хомутом трубу подмоторной рамы, допускает небольшой поворот силовой установки в вертикальной плоскости. Так сделано для натяжения приводной цепи регулировочным винтом, который, отжимаясь от опорной площадки переднего кронштейна, приподнимает двигатель. Фиксация степени натяжения цепи осуществляется хомутом и стяжными шпильками (см. рис. 9 и рис. 10).

2 - продольные лонжероны,

3 - поперечные лонжероны,

4 - защитный поддон,

5, 6 - тяги подвески дифференциала,

7 - щеки заднего кронштейна крепления двигателя,

8 - стяжные шпильки,

9 - отверстия под шпильки подвески дифференциала,

10 - ребра жесткости,

11 - труба под хомут заднего кронштейна,

12 - хомут.

Крутящий момент передается роликовой однорядной целью с шагом 15,875 мм дифференциалу с реверс-редуктором от грузового мотороллера. Дифференциал подвешен на четырех шпильках под двигателем на тягах подмоторной рамы. В принципе он мало чем отличается от мотоколясочного - такой же компактный и надежный. Однако для получения требуемого числа оборотов колес пришлось изготовить для него новую звездочку с 16 зубьями.

Коробка передач, как известно, встроена непосредственно в двигатель, а реверс - в дифференциал. Для управления ими необходимо иметь два рычага с раздельным приводом. Я же применил единый привод переключения и передач, и реверса, что намного упростило управление автомобилем.

Рис. 10. Установка переходника:

1 - передний кронштейн крепления двигателя,

2 - переходник,

3 - регулировочный винт,

4 - регулировочное отверстие,

5 - стяжная шпилька.

Рычаг переключения в кабине установлен шарнирно между двумя секторами передач и реверса и постоянно прижат пружиной к первому. В нейтральном положении секторы фиксируются шариками, которые под действием своих пружин входят в канавки дисков.

Для заднего хода сектора передач переводят рычагом вперед - включают первую передачу. Затем рычаг возвращают в нейтральное положение (передача при этом не выключается) м вновь, но уже с сектором реверса, подают вперед, включая задний ход.

3 - сектор переключения передач с диском,

4 - сектор реверса,

5 - прижимная пластина,

7 - уголок рамы автомобиля,

8 - вилка тяги реверса,

9 - вилка тяги переключения передач,

10 - кронштейн крепления рычага,

11 - заглушка,

12 - пружина фиксатора,

13 - шарик фиксатора,

14 - тяга переключения передач.

Остальные органы управления двигателем - педали газа, сцепления и замок зажигания - обычные, штатные.

Компоновка силовой установки в мотоотсеке продиктовала и замену одного заводского глушителя на два самодельных - первый не вписывался в подкапотное пространство.

1 - силовая передача,

2 - рама автомобиля,

3 - рычаг подвески,

4 - опоры подвески,

5 - накладка,

6 - ступица колеса,

7 - проушины крепления рычага подвески,

8 - втулки,

9 - резиновые вкладыши,

10 - палец,

11 - корпус нижнего узла крепления амортизатора,

12 - ребро,

13 - проушины верхнего узла крепления амортизатора,

14 - косынка.

Глушители сварил из листовой стали. Подсоединил их к выхлопным патрубкам цилиндров (накидными гайками) и к кронштейну крепления двигателя

(пластинами навески]. Следует отметить, что звук выхлопа у самодельных глушителей погромче, чем у заводского. Вероятно, сказывается их малый внутренний объём. Однако на мощности двигателя это не отражается.

1 - стяжной болт,

3 - кожух глушителя,

4 -подводящий патрубок,

5 - накидная гайка,

6 - пластина навески на задний кронштейн крепления двигателя,

7 - эжектор,

8 - перфорированная труба,

9 - донышко,

10 - выхлопной патрубок.

Задний мост собран из двух самодельных независимых подвесок с продольным качанием рычагов. Рычаги из толстостенных стальных труб 0 32 мм я установил опорами в ушках - узлах крепления к раме автомобиля.

К противоположным концам рычагов приварил ступицы задних колес и нижние узлы крепления амортизаторов, представляющие собой цилиндрические корпуса с втулками под осевые болты и резиновыми вкладышами.

1 - амортизатор мотоцикла «Урал»,

2 - тарелки под дополнительную пружину,

3 - резиновый буфер,

4 - пружина амортизатора,

5 - дополнительная пружина,

6 - сухарь.

Верхние узлы крепления амортизаторов - это проушины на косынках, приваренных к трубчатым элементам рамы автомобиля.

Ступицы и оси задних колес - от грузового мотороллера; обода и детали тормозов - от мотоколяски СЗД В единое целое они соединены фланцами и дисками.

1 - полуось с карданным шарниром,

2 - ось ступицы,

3 - корпус ступицы,

4 - роликоподшипник,

5 - фланец тормозного щита,

6 - диск колеса и тормозного барабана,

7 - сегментная шпонка,

8 - гайка крепления диска,

9 - внутренний обод,

10 - тормозной барабан,

11 - наружный обод,

12 - тормозная колодка,

13 - тормозной щит.

Задний мост «Мышонка-2» сильно загружен, и упругости амортизаторов от мотоцикла «Урал», как выяснилось, недостаточно. Поэтому их пришлось доработать - установить дополнительные пружины, которые я сделал из одной пружины задней подвески автомобиля ЗАЗ-968, разрезав ее газовой горелкой. Края разрезов, пока они были горячие, подогнул, а затем обточил на наждаке для точной посадки в тарелки.

1 - роликоподшипник,

2 - сальник,

3 - поворотный кулак,

4- дополнительный фланец,

5 - болт крепления тормозного щита,

6 - ступица,

7 - тормозной щит,

8 - тормозная колодка,

9 - тормозной барабан,

10 - стяжной болт,

11, 12 - ободья колеса,

13 - кольцо-проставка.

Более сложной переделке амортизаторы не подвергались. Я удалил лишь наружные кожухи. А чтобы грязь не попадала на штоки, применил защитные чехлы из тонкой парусины.

Рис. 17. Компоновка привода выдвижных фар:

1 - подшипник,

2 - ось корпуса,

3 - корпус фары,

4 - винт крепления полки,

5 - тросик спидометра,

6 - рукоятка привода,

9 - корпус подшипника вала,

10 - распорная втулка с валом,

11 - корпус редуктора,

12 - панель крепления фары,

Риc. 18. Механизм привода фар:

1 - рукоятка,

2 - маховик,

3 - корпус вертушки,

4 - тросик спидометра,

5 - оболочка тросика,

6 - червячный вал,

7 - червячное колесо,

8 - корпус редуктора,

9 - фиксатор рычага,

10 - рычаг,

11 - корпус подшипника вала,

13 - распорная втулка.

Силовые полуоси с карданными шарнирами - также от грузового мотороллера. Но поскольку колея «Мышонка» шире, то их пришлось удлинить. Полуоси я разрезал пополам и впрессовал в стальную втулку. Подогнав их длину по месту, приварил друг к ДРУГУ.

Подвески передних колес собраны из деталей ходовой части мотоколясок СЗА и СЗД. Для соединения их между собой я выточил дополнительные фланцы и кольца-приставки. Детали ходовой части (кроме ступиц) не дорабатывал. А ступицы лишь обточил в трех местах, как показано на рисунке.

Фары у меня пока с ручным приводом (со временем он будет заменен на электрический), установленным в кабине. От вертушки к червячному редуктору с передаточным отношением 1: 80 тянется тросик спидометра в оболочке. Далее, от червячного колеса редуктора вращение валом, спрятанным в распорной втулке, через рычаги и тяги передается корпусам фар, и те выдвигаются. Регулируются они смещением полок, которые фиксируются затем боковыми винтами крепления.

Рассмотрим получившие в последние годы довольно широкое распространение за рубежом легкие двухместные мини автомобили. Такие мини автомобили используются в основном в черте города, поэтому их обычно называют городскими. В зависимости от назначения двухместного мини автомобиля применяются две основные схемы расположения в нем водителя и пассажира: рядом друг с другом (эта компоновка особенно выгодна в случае тихоходных, компактных городских автомобилей) и друг за другом (целесообразна для автомобилей, предназначенных в основном для загородных поездок с высокими скоростями, так как при такой компоновке лобовая площадь будет небольшой). Можно располагать водителя и пассажира уступом, но это интересное решение пока еще не привлекло к себе внимания, к тому же при этом несколько увеличивается длина автомобиля. По первой схеме строится большинство современных мини автомобилей, так как она наилучшим образом отвечает концепции автомобиля данной подгруппы: минимальные цена и эксплуатационные расходы плюс достаточная в условиях коротких поездок комфортабельность и привлекательный внешний вид. Наиболее широко на зарубежных мини автомобилях распространена компоновка с приводом на задние колеса.

Среди современных зарубежных мини автомобилей наибольшее распространение получили модели с двухдверными пластиковыми кузовами, двухтактными бензиновыми двигателями (реже - с дизелем) рабочим объемом 50, 125 .или 250 см3, трехступенчатой коробкой передач или клиноременным вариатором. Они, как правило, оснащаются электростартером и реечным рулевым механизмом. Приведу несколько примеров серийно выпускаемых во Франции автомобилей этого типа.

Модель «Капуцин-2» французской фирмы «Эрад» интересна тем, что на ней применяется западногерманский одноцилиндровый лодочный дизель «Фариман» рабочим объемом 290 см3 (мощность 3,7 кВт) с непосредственным впрыскиванием топлива и воздушным охлаждением. Привод на колеса при помощи клиноременного вариатора, подвеска всех колес независимая, привод тормозов гидравлический, кузов выполнен из пластмассы, имеет хорошую обзорность. Объем его багажного отделения равняется 0,15 куб.м Габаритные длина и ширина соответственно 1990 и 1220 мм, т. е. машина легко умещается на половине обычного места для парковки. При езде по городу она расходует в среднем 2,8 л на 100 км и разгоняется до скорости 45 км/ч за 15 с.

Другая французская фирма «Томкар» выпускает мини-автомобили разных модификаций, в том числе с открытым кузовом типа кабриолет. На них устанавливаются одноцилиндровые мопедные двигатели «Мотобекан» рабочим объемом 50 см3 и мощностью 2,4 кВт, бесступенчатая трансмиссия, рессорная подвеска с гидроамортизаторами, дисковые тормоза, шипы размером 3,00х12. Полная масса мини-автомобиля - 450 кг, максимальная скорость - 45 км/ч.

Фирма «Арола» выпускает мини автомобили, которые находят сбыт не только во Франции, но и за рубежом, в частности в Японии. Модель «Арола-15/20» этой фирмы имеет подчеркнутую форму городского тихоходного мини-автомобиля. Очень малая длина - всего лишь 1880 мм, но зато большая высота - 1570 мм, отношение высоты к длине 0,84. Сокращение длины у «Аролы-15» получено также и за счет значительно более высокой, распрямленной, почти как на стуле, посадки водителя. Такая посадка очень удобна для пожилых людей и инвалидов. Она используется во многих мини-автомобилях городского типа и приводит неизбежно к увеличению высоты мини автомобиля.

Насколько распространены городские мини-автомобили, можно судить по следующим данным. Во Франции продается ежегодно около 20 тыс. шт. городских мини-автомобилей. Это не так уж и много, менее 1% от годового выпуска (около 3 млн.), легковых автомобилей. Однако спрос на них не уменьшается. Их изготовление, начатое в конце 70-х годов, сосредоточено в руках около 25 небольших фирм. Наибольшее количество, около 8 тыс. в год, выпускает фирма «Лижье», причем и заднеприводные, и переднеприводные, и с бензиновыми двигателями, и с дизелями.

В Германии в 80е гг. городские мини-автомобили выпускают две фирмы: «Аутомобильтехник Вальтер» и «МВ-Кляйнваген». Первая из них в основном только собирала мини-автомобили из готовых узлов, поставляемых немецкими, французскими и итальянскими фирмами. Покупали такие мини автомобили в основном люди, не получившие водительских нрав III класса, из них около 10% - молодежь и около 20% - инвалиды. В Германии, как и во Фракции, для владельцев городских мини автомобилей принято льготное законодательство, в частности, минимальный возраст водителей уменьшен до 16 лет, достаточно иметь водительские права V класса, для получения которых необходимо только сдать теоретический экзамен по вождению.

В Италии изготавливают мини-автомобили около 10 фирм, причем на автомобили с двигателями рабочим объемом до 50 см3 распространено льготное законодательство, принятое для категории «кодиче», - транспортные средства с ограниченной максимальной скоростью и двигателем до 50 см3.

В Японии с ее огромным выпуском, свыше 7 млн. в год легковых автомобилей, зарубежные автомобили почти не покупают. Тем не менее французские и итальянские городские мини-автомобили, например, фирм «Арола», «Амика» там находят сбыт, хотя и небольшой. Изготавливают автомобили и несколько японских фирм, в основном «Судзуки», а также «Мицубиси», «Субару», «Хонда», «Мицуока» и др. Гораздо более мощное наступление в сторону снижения массы и размеров легкового автомобиля ведется в Японии не со стороны наименьших мини автомобилей, а с противоположной стороны, со стороны обычных легковых автомобилей.

Даже в США с их давно устоявшимся предпочтением к большим моделям легковых автомобилей, правда, несколько изменившимся, на что указывает резкое увеличение сбыта европейских, особенно японских, автомобилей в последние 15-20 лет, эксплуатируется небольшое количество мини-автомобилей. И уж во всяком случае ведутся разработки таких образцов. Так, например, концерн «Форд» изготовил трехместный мини автомобиль «Гиа Трио» с обтекаемым пластмассовым кузовом, максимальная скорость - 80 км/ч, расход топлива - 4 л/100 км.

Для использования в основном в университетских городках и внутри микрорайонов Япония поставляла в США трехколесные одно- двухместные автомобили «Зиппер» фирмы «Мицуока» с двигателем 50 см3, максимальная скорость - 72 км/ч, расход топлива - 2,1 л/100 км.

В Советском Союзе в конце 50-х годов был выполнен большой объем работ по созданию нескольких удачных образной мини автомобилей, в основном четырех местных. Эти работы завершились постановкой па производство автомобиля ЗАЗ-965. В 1981 г. студенческое конструкторское бюро МАДИ занялось проблемой создания двухместных мини-автомобилей. В 1984 г. разработкой экспериментальных образцов двухместных мини-автомобилей 1-й подгруппы (с двигателем до 50 см3) занялись мопедные заводы РМЗ (г. Рига) и ЛМЗ (г. Львов), а также ВНИИмотопром (г. Серпухов) и Шяуляйский моторный запод «Вайрас».

В СКВ МАДИ совместно с РМЗ был спроектирован, изготовлен и в 1985 г. испытан двухместный мини-автомобиль МАДИ-АД1. С учетом опыта по созданию этого образца был изготовлен мини-автомобиль РМЗ. Экспериментальные образцы мини автомобилей этой подгруппы были также изготовлены заводом «Вайрас» и ВНИИмотопромом. К сожалению, Министерством автомобильной промышленности в связи с рядом причин эти работы были отложены па неопределенное время.

Многие отечественные специалисты считают применение мини-автомобилей с двигателями до 50 см3 нецелесообразным из-за их малых скоростей движения. Действительно, при большой плотности транспортного потока, особенно на узких дорогах, такие мини-автомобили могут оказаться помехой движению. Однако эксплуатируются же велосипеды и мопеды, имеющие такие же малые скорости, да и зарубежный опыт показывает, что можно обеспечить эффективное использование мини-автомобилей 1-й подгруппы (с двигателем до 50 см3). В некоторых странах на базе обычных пассажирских мини автомобилей делают специальные автомобили, инвалидные мотоколяски, грузовые фургоны (например, французская модель «Жанно Микрокар»), пикапы, самосвалы и др. В целом нужно отметить, что четырехколесные двухместные мини автомобили городского типа год от года получают все более широкое распространение, причем их производится значительно больше, чем трехколесных.